Om du vill få ut mesta möjliga av din DSLR-kamera, är det bäst att lära dig olika bildlägen, snarare än att bara använda full Auto hela tiden. Med alla bokstäver och symboler som omger ratten (som M, Av, Tv och P) kan saker dock bli lite förvirrande. Här är en första timerguide för att komma ur autoläge och skapa bättre foton.

Lär känna kamerans ratt

Låt oss börja prata om de vanligaste lägena som du hittar på din kamera och hur de fungerar . Om du inte känner till bländare, slutartid och ISO, kommer du förmodligen att borsta upp de här villkoren först. Vi kommer att använda dem mycket för att förstå hur dessa lägen fungerar.

Manuella lägen: M , Av, Tv och P

Bokstäverna på ratten representerar de olika manuella och "delvis manuella" lägena - det är de som du verkligen vill bekanta dig med om du ser på fotografi. De inkluderar:

Automatisk Modes: A +, CA, och andra

Resten av objekten på ratten är automatiska lägen som optimerar sig för specifika scentyper. De kan inkludera, men är inte begränsade till:

Om du inte är säker på vad en symbol betyder och inte finns i den här listan, kolla dokumentets kamera.

Vilken mod Du använder?

Okej, så nu vet du vad alla dessa bokstäver betyder. Men vilket läge ska du använda, och när? Svaret är enklare än du kanske tror.

För det mesta, använd bländarprioritetsläge

När folk först gör hoppet från automatiskt går de ofta för långt. De tror att de måste använda manuellt läge hela tiden. De tror att om de inte ringer i bländare, slutartid och ISO för varje skott, räknas det inte.

Men här är en liten hemlighet: Professionella fotografer brukar inte använda manuellt. De använder Aperture Priority-läge (Av eller A på urvalet).

Om du inte skjuter ett rörligt objekt ser slutartiderna från ungefär 1 / 100th sekund till 1 / 8000th av ett sekund nästan lika. Det som verkligen bestämmer hur dina bilder ser ut är bländaren. Det är den största skillnaden mellan ett grundvattensporträtt och ett svepande landskap med allt i fokus. Varför oroa dig för något som spelar ingen roll?

Vrid ratten till A eller Av (beroende på modell), ställ in bländaren du vill använda och spela om. Även om du inte bestämmer dig direkt för slutartiden, kontrollerar du den fortfarande med exponeringskompensation.

När du tar en bild gör din kamera bästa gissningen vid exponeringen. I bländarprioritering kommer det bara att välja en slutartid som den tror skulle fungera (och 90% av tiden kommer det att bli riktigt nära). Om du vill använda en något snabbare slutartid, ringa exponeringskompensationen lite tillbaka. Detta gör din bild lite mörkare. Om din kamera underexponerar skottet, ringa exponeringskompensationen upp en knapptryckning. du kommer att få en ljusare bild och en långsammare slutartid.

I bländarprioriteringsläget kontrollerar du inte bara bländaren; Du styr också ISO. Generellt bör du skjuta med lägsta ISO men du kan dock öka den när du behöver snabbare slutartid utan att ändra bländaren. Vi tittar på att välja värden för alla inställningar på något sätt.

Det finns en anledning att professionella fotografer normalt skjuter i bländarprioritering. Du får det mesta av kontrollen av manuellt läge utan krångel och chansen att röra sig upp. Om du anger fel slutartid i manuellt läge kommer du att ta bort bilder som är oanvändbara.

När man ska gå Hela handboken

Även om det vanligtvis inte är nödvändigt, har manuell funktion användningen. Generellt bör du använda det:

När du vill ha konsekvens mellan bilderna. Huvudskälet till att använda manuellt läge är för konsistens. Om du skjuter i en situation som inte kommer att förändras mycket, säg en inomhuskonsert - och du vill göra din efterbehandling så lätt som möjligt, använd manuell funktion.

• När alla inställningar är viktiga. För vissa fotografier, betyder alla inställningar faktiskt. Om du fotograferar långa exponeringsfoton, bilder med hög dynamik eller kompositer, vill du manuellt skriva in allt.
• När du skjuter på ett stativ. Om du har försökt att ställa in ett stativ och noga komponerat ditt skott, kan du lika bra spendera de extra tio sekunderna för att ringa in en slutartid.
• Du kan självklart gärna använda manual när som helst du vill, men mestadels kommer bländarprioritering att bli mycket enklare och lika bra.

Varför inte slutartidsprioritering?

"Men vänta," jag kan höra dig säga. "Vad händer med det läget för slutartidsprioritet du nämnde?" Det fungerar på samma sätt som bländarprioritering, förutom att kameran styr bländaren och du kontrollerar slutartiden och ISO.

Jag har hoppat över det eftersom ... ja det är det bara inte så användbar i de flesta situationer. Det är inte så mycket skillnad mellan snabba slutartider och om du använder en långsam slutartid är handboken vanligtvis bättre än slutartidsprioritering.

Gör det enkelt, eller hur?

Vilken bländare, slutare , och ISO-värden ska du använda?

När du har börjat ta kontroll över din kamera, vilka värden ska du använda för de olika inställningarna? Låt oss ta en titt.

Bländare

Bländare är den viktigaste inställningen för kontroll. Mer än slutartid eller ISO, det bestämmer hur majoriteten av dina bilder ska se ut. Du har mycket frihet när du väljer en bländare. Vilket värde som helst kan fungera bra, det beror bara på vad du vill.

Om du vill ha en suddig bakgrund eller en snabb slutartid, desto större bländare blir desto bättre. Någonstans mellan f / 1.8 och f / 5.6 (beroende på vad linsen tillåter) är perfekt. Detta ger dig en bra bakgrund utan bakgrund och den snabbaste slutartiden som är möjlig.

Om du letar efter en bild som är ganska fokuserad överallt utan att offra för mycket slutartid väljer du något mellan f / 8 och f / 16. De bredare öppningarna i detta område kommer att ha något grundare djupfält men snabbare slutartider, och de smalare öppningarna kommer att ha mer skärpedjup men långare slutartider.

Om du vill ha allt i fokus eller en riktigt långsam slutartid, Du kan använda en öppning smalare än f / 16. Det enda du måste vara försiktig med är att de flesta linser inte är bäst vid sina extrema öppningar, så du kan börja se några konstiga effekter när du slår f / 22.

Slutartid

Slutartid är inte ' t normalt lika kritisk som bländare, men det spelar fortfarande en viktig roll för hur dina bilder kommer att visa sig.

Alla slutartider som är snabbare än 1 / 1000th av en sekund kommer att frysa rörelse. Om du vill se svett fluga av en fotbollsspelare när de sparkar bollen eller fånga ett skarpt skott av en skidåkare, skjuter du med en slutartid på tusentals sekunder.

Mellan ungefär 1/100: e sekund och 1 / 1000th av en sekund får du inte samma rörelsefrysning. Om du skjuter något som rör sig på 60 miles per timme med en slutartid på 1 / 500th av en sekund, kommer den att flytta fem centimeter under skottet. Det räcker för rörelseoskärpa. I stället är detta intervall perfekt för att skjuta långsamma föremål (tänk personer eller husdjur) med en handhållen kamera. Ingenting rinner snabbt för att orsaka problem. De flesta porträtt som jag tar faller i detta intervall.

Från 1/100: e sekund till ca 1/10: e sekund är typ av en dödzon. Du kan nästan komma undan med att hålla en kamera om du behöver, men bilderna blir inte lika tydliga. Långsamma rörliga föremål kommer att bli suddiga men inte tillräckligt för att se bra ut. Du kan skjuta några landskap eller nattbilder med dessa slutartider, men de är i allmänhet värda att undvika.

Allt från 1/10 av en sekund till 30 sekunder är stativtid. Du kommer inte att kunna hålla kameran i handen utan allvarliga problem. Här börjar du bli med i lång exponering fotografering och avsiktlig rörelseoskärpa. Du kan skjuta trevliga bilder på natten. Bilder av vatten och moln tar en lugn look som alla enskilda krusningar springer in i varandra. Massor av fantastiska bilder tas med dessa långsamma slutartider.

Med slutartider långsammare än 30 sekunder kommer du in i extremt lång exponeringsfotografering. Flytta objekt visas inte ens i dina bilder. Du kan skjuta en gatumotiv och alla är reducerade till en virvlande färgmassa.

ISO

ISO är sällsynt, för det mesta betyder det väldigt lite ... tills det plötsligt förstör dina foton. Som jag nämnde ovan vill du använda lägsta möjliga ISO.

På en modern DSLR kan bilder som tas med en ISO på mellan 100 och 400 vara ganska oskiljbara. Det kommer inte bli något nästan ljud i bilderna. Även om 100 är bättre kommer allt i det här intervallet att ge dig fantastiska bilder.

Mellan 400 och 1600 får du fortfarande bra bilder, men du börjar se lite ljud. Nyare (och högre ände) kameror kommer att hålla rimligt rena bilder upp till ca 1600; De kommer bara inte att se lika bra ut som bilder som är skötna med lägre ISO: s.

Från 1600 till 3200 (cirka 6400 på en professionell kamera) får du bilder som fortfarande är tekniskt användbara, men kommer att ha mycket synligt ljud. Det kommer förmodligen inte att förstöra bilderna, men du vill undvika att använda ISOs så högt om du verkligen inte kan undvika det. Nedan är en beskuren närbild av mitt ansikte på ISO 6400 från en 5DIII.

Ovanför är det gratis för alla. Dina bilder kommer att ha riktigt synligt ljud, till den punkt att det börjar dölja detaljer. Den enda tiden att använda en ISO så hög är att när det är viktigare att ta ett foto är det viktigare än att få en bra.

Och det är allt du behöver veta för att komma igång. Att ta handkontrollen över er kamera är överraskande enkel. När du förstår vilken bländare, slutartid och ISO som är och hur du styr dem med bländarprioritet kan du börja bli kreativ med dina bilder.

Så här ser du om din VPN läcker din personliga information

Många använder Virtual Private Networks (VPN) för att maskera sin identitet, kryptera sin kommunikation eller surfa på nätet från en annan plats. Alla dessa mål kan komma ifrån varandra om din verkliga information läcker igenom ett säkerhetshål, vilket är vanligare än vad du skulle tro. Låt oss titta på hur man identifierar och korrigerar läckorna.

(how-to)

Så här dekrypterar du krypterade Windows-filer

Försöker du öppna några filer på din dator som är krypterade? Windows brukar beteckna krypterade fil- eller mappnamn med färggrön istället för den vanliga svarta texten.Obs! Om du läser det här inlägget söker du information om dekryptering av filer som krypterades av CryptoLocker, kommer det inte att hjälpa till. Du måste näst

(How-to)